Yūzen
友禅（友禅染）日本人である染色レジスト染料は染色または未着色米ペーストの輪郭の内側に適用される技術レジスト描かフリーハンドまたはステンシルされてもよいです; ペーストは染料領域を分離し続けます。17世紀に始まったこの技法は、ドレス生地の奢侈法を覆す方法としても、染料でフリーハンドで描かれているように見える着物をすばやく作成する方法としても人気がありました。この技法は、技法を完成させた17世紀のファン画家である宮崎友禅にちなんで名付けられました。 宮崎友禅の扇風機のデザインが人気を博し、1688年に友禅ひいながたという本が出版され、小袖（着物に発展した衣服）にも同様のパターンが適用されました。精巧な絵のようぜんのデザインの流行は1692年まで続きました。
友禅で染めた着物で、
特徴的な鮮明なレジスト部分（カエデの葉の染めパターンの周りの薄い白い輪郭）が表示されます。
日本の着物コレクションから、1912年から1926年まで
友禅で染められた日本の着物
コンテンツ
1 技術
2 現代
3 ゆうぜんバリエーション
4 も参照してください
5 参考文献
6 外部リンク
技術
現在使用されているyūzenテクニックにはいくつかのサブタイプが
最初は、itome友禅と呼ばれることもあり、本町友禅。まず、ツユクサから作られた黒い熱に不安定なインクを使用して、紙の布にスケッチをフリーハンドで描きます。次に、米粉、米ペースト、米ぬか、ライムのペースト（海苔と呼ばれる）を、輪郭に従ってコーンからパイプでつなぎます。これらのペーストの隆起はイトメと呼ばれます。次に、豆をベースにしたゴジルと呼ばれる液体を媒染剤として塗布し、染料の浸透性を高めます。染料の塗布段階はいろさしと呼ばれます。染料はブラシを使用して塗装されます。ペーストの隆起は、七宝エナメルのように、染料の領域を分離します。染料の領域内で、ブラシを使用してオンブレグラデーションを適用できます（bokashi-zome、「ombré-dyeing」）。生地を80℃で約20〜40分間蒸すステップであるムシは、この段階で色を設定するために適用することができます。または、背景が染色されるまで蒸しを省略できます。すでに染色されたすべての領域を追加のレジストペーストで覆い、次に背景染料をブラシ（hiki-zome）で適用するか、または布を染料のバットに浸すことによって、背景を染色します（地染め）、絞り染めを追加することも友禅-流し工程の洗浄は、布のうちペースト。これは、明確なストリームではなく、特殊なシンクで実行されるようになりました。次に、布を再び蒸して寸法を調整し、刺繡などの他の形態の装飾を適用することができます。
1870年代に、うつしゆぜん技法が開発されました。日本に新しく導入された合成アニリン染料を使用し、それらを海苔レジストペーストと混合しました。布を蒸すと、染料が布に浸透し、ペーストは表面に残ります。したがって、海苔は染料と他の染料に対するレジストの両方として機能しました。ステンシルが広く使用されました。1879年に、この技術は呼ば羊毛布染色するために使用されたmosurinを製造、mosurin-友禅 （ウール時に日本に新しいインポートた）。この技法をシルクに適応させるには、さらに時間がかかりました。京都の広瀬治介は、型友禅の技法を開発したことで知られています。
1881年、染料ペーストと蒸し技術の改良により、従来の技術よりも明るい色を使用することが多いペースト（しごき）を使用して背景を染色することが可能になりました。一度にその一部を飾った芸術家を通り越して布をスクロールする代わりに、全長がボード上に広げられました。すべての色のペーストはへらでステンシルを通して適用され、色ごとに異なるステンシルが使用されました（日本の木版印刷のように）。ステンシルによる筆致は、グラデーションを作成するためにのみ使用されました。未染色のペースト用のステンシルを使用して、色の領域の間にスキアモルフィックな白い輪郭を作成し、完成した型友禅パターンを糸友禅に似せました。
万国博覧会パリで1900年の導入アールヌーボーを （西洋美術運動重く日本美術の影響を受けては日本のアーティストに）。20世紀初頭、yūzenはアールヌーボーに触発された新しいデザインを開発しました。
外観が類似するけれどもtsutsugaki友禅、と、アプリケーションが異なるtsutsugakiの片は、一般に、典型的に、染色の前に米ペーストの一つのアプリケーションを使用して、インジゴ特性青と白の最終的な結果が得られ、染色浴。対照的に、yūzenは、レジストが除去される前に特定の領域に手塗りの染料を使用して、米ペーストを何度も繰り返し塗布することを特徴としています。
現代
友禅は着物や帯の装飾技法として人気があり、通常はよりフォーマルな服装に使用され、黒留袖などの着物によく見られます。辻ヶ花のような他の着物の染色技術とは異なり、友禅は決して時代遅れになったり、織物の装飾技術として忘れられたりすることはありません。などの染色機守口化工京都の作成を続け友禅染めの着物なので、現代のファッション業界は、西洋風の衣服上で使用するためにそれらをコピーするために、産業方法を設計していること引っ張りだこされたが。森英恵などの有名デザイナーは、着物の柄からクチュリエコレクションを幅広く借りてきました。1980年代後半までに、新しい手織りの手染めの着物は非常に高価になり、フォーマルな衣服で25，000米ドルに達しました。
で沖縄、友禅技術はまた、ステンシルを製造するために使用されてきた染色紅型芸術国宝であると考えられて明るい色の織物の製造、その領域にファブリックネイティブ。
ゆうぜんバリエーション
Birodo友禅、または友禅birodo、ある友禅技術ベルベットを染色とで塗装さ友禅た後技法、パイルが明暗の絵画効果を作成、特定の場所に慎重に切り取られています。この技術は、19世紀に最初に登場し、1905年にバジルホールチェンバレンによって説明されました。の技術的に形がビロードの絵画は、birodo友禅の作品はとベルベットを利用西洋と中東のベルベットの絵画にはない比較できないキャンバス。
も参照してください
日本の伝統的なワックス防染技術であるろうけつ染め
伝統的な型染め防染技術「型染め」
Tsutsugaki、手と同様の手法レジスト染料適用友禅を
参考文献
^ コンドラ、ジル（2008）。世界史を通じた衣料品のグリーンウッド百科事典。グリーンウッド出版グループ。ISBN 9780313336645。
^ l m n o p 深津-福岡、優子（2004）。「明治維新後の友禅染めの技法とデザインの進化」。テキスタイルソサエティオブアメリカシンポジウムプロシーディングス（475）。ネブラスカ大学-リンカーン。
^ 岡村真由美（2014年1月10日）。「ゆぜん」。project-japan.jp。プロジェクトジャパン。
^ 「竹内栖穂（後）、ヴェネツィアの月、織物の壁掛け」。大英博物館。大英博物館。取得した24年8月2012。
^ チェンバレン、バジルホール（1905年（2009年2月28日再発行））。日本人のこと：旅行者や他の人の使用のために日本に関連する様々な主題についてのメモであること。J.マレー、ロンドン（Echo Press、2009年に再発行）。ISBN
9781848301818。 で日付値を確認します|date=（ヘルプ）
外部リンク
コモンズのYūzenに関連するメディア
岡村真由美（2014年1月10日）。「ゆぜん」。project-japan.jp（日本語）。プロジェクトジャパン。
深津-福岡、優子（2004）。「明治維新後の友禅染めの技法とデザインの進化」。テキスタイルソサエティオブアメリカシンポジウムプロシーディングス（475）。ネブラスカ大学-リンカーン。 “